Comment nous construisons : Série de fermetures magnétiques
La plupart des vêtements sont conçus une fois, puis fabriqués. Un croquis devient un patron, un patron devient un échantillon, un échantillon devient une série de production. Le processus est linéaire et relativement rapide, et il fonctionne assez bien lorsque la question principale est : Est-ce que ça a l'air bien ?
Chez AbleCove, il y a une deuxième question qui se pose en parallèle, et elle complique tout.
Est-ce que cela convient à toutes les mains qui essaieront de le fermer ?
Tenir ces deux questions simultanément, avec le même poids, tout au long du processus de développement, c'est ce qui rend la fabrication de vêtements adaptatifs à un véritable niveau artisanal vraiment difficile. Cette page explique comment nous procédons.
Nous commençons par le vêtement, pas par la fonction
L'approche la plus courante dans les vêtements adaptatifs est de prendre un design existant et de le modifier. Un patron de chemise standard devient une chemise adaptative en remplaçant les boutons par un système de fermeture différent. Le design vient en premier ; l'adaptation est ajoutée après coup.
Nous ne faisons pas comme ça.
Chaque vêtement AbleCove est créé à partir de zéro, la fonction adaptative étant prise en compte dès la première ligne du patron – et non ajoutée à la dernière version. C'est important car une fermeture magnétique intégrée à la structure d'un vêtement se comporte différemment d'une fermeture greffée. Elle se positionne différemment, s'interprète différemment et résiste différemment au fil du temps.
Cela signifie également que nous passons plus de temps en début de développement, posant des questions plus difficiles, avant d'avoir quelque chose qui ressemble à un vêtement fini. C'est le compromis que nous avons décidé de faire.
Sélection des matériaux
Le tissu est ce qui détermine la qualité d'un vêtement. Tout ce qui suit – la coupe, la confection, la façon dont le vêtement se porte au fil des mois et des années – est façonné par le matériau de départ.
Nous sélectionnons les tissus selon les mêmes critères que nous appliquerions à n'importe quel vêtement bien fait. Le poids et le toucher. La structure. La façon dont il réagit au mouvement. Son aspect après le lavage, après le port, et après avoir été plié au fond d'un sac. S'il conserve sa forme tout au long d'une longue journée ou s'il commence à perdre sa structure dans l'après-midi.
Par exemple, les chemises avec lesquelles nous travaillons sont faites de cotons de poids moyen et de mélanges de coton suffisamment épais pour soutenir une silhouette ajustée. Le tissu doit maintenir sa structure au niveau du col et des épaules – les parties d'une chemise qui se remarquent le plus clairement – sans être rigide ou inconfortable lors d'un port prolongé.
Il y a une considération supplémentaire propre à notre construction : le tissu autour de chaque point de fermeture subit plus de contraintes qu'il n'en subirait dans un vêtement standard. Le renfort que nous ajoutons à chaque attache magnétique doit être intégré au choix du tissu, et non traité comme une pièce rapportée. Cela signifie un entoilage plus lourd que la plupart des chemises n'en nécessitent, placé précisément, de sorte que le vêtement se comporte de manière cohérente, que la fermeture ait été ouverte et fermée dix fois ou dix mille fois.
Développement du patron et de la silhouette
Nous coupons pour une coupe ajustée. Pas surdimensionnée, pas ample, pas les dimensions généreuses par défaut de la plupart des vêtements adaptatifs, car une coupe plus ample est plus facile à enfiler.
Une silhouette ajustée est plus difficile à obtenir dans les vêtements adaptatifs car elle laisse moins de place à l'erreur. Dans une coupe décontractée, une fermeture magnétique peut être légèrement décalée sans être visible ; dans une coupe ajustée, chaque élément doit être placé précisément dans les proportions de la coupe. La marge de tolérance est plus petite.
L'épaule tombe là où elle doit. Le col est construit avec l'entoilage approprié pour conserver sa forme après des ports répétés sans devenir rigide. La longueur de l'ourlet est étudiée – ni trop courte, ni trop longue – de sorte que la chemise fonctionne aussi bien rentrée que sortie, sans compromis.
Pour les vêtements portés principalement en position assise, le patron est spécifiquement modifié. Le dos est plus haut, le devant est plus bas, et le siège – la façon dont le vêtement couvre le bas du dos lorsque vous êtes assis sur une chaise – est coupé pour tenir compte de la géométrie d'un corps assis plutôt que debout. Ce ne sont pas des ajustements mineurs. Une chemise coupée pour la position debout a l'air mal ajustée, et souvent est inconfortable, dès que l'on s'assied.
Ingénierie de la fermeture magnétique
C'est le centre technique de ce que nous faisons, et il mérite d'être expliqué en termes spécifiques.
Une fermeture magnétique qui ressemble à un bouton traditionnel – affleurant le parement, invisible à distance, indécelable sur une photographie – exige que l'aimant soit placé à une profondeur précise dans le tissu. Trop près de la surface, la fermeture apparaît comme un élément de design plutôt qu'un bouton ; une légère différence visuelle qui brise l'illusion. Trop profond, et la force de traction efficace diminue au point que la fermeture ne tiendra pas lors d'un mouvement normal.
La force de traction est calibrée dans une plage fonctionnelle spécifique. Elle doit être suffisamment forte pour rester fermée lorsque vous vous penchez en avant, que vous attrapez quelque chose ou que vous vous déplacez tout au long d'une journée. Elle doit également être suffisamment légère pour se libérer avec la force de préhension d'une personne souffrant de tremblements parkinsoniens, d'arthrite, ou s'habillant d'une seule main – souvent dans une plage de dextérité significativement réduite par rapport à une main non affectée.
Ces deux exigences – maintien en mouvement, libération avec une prise limitée – sont en tension l'une avec l'autre. Une calibration correcte nécessite des tests aux deux extrémités de la plage, pas seulement au milieu.
Le parement à chaque point de fermeture est renforcé par un entoilage supplémentaire qui distribue la force magnétique sur une plus grande surface de tissu. Sans ce renfort, les ouvertures et fermetures répétées concentrent le stress en un seul point, et le tissu commence à se dégrader autour de la fermeture avec le temps. La couche de renfort doit être placée et dimensionnée de manière à faire son travail de manière invisible – sans ajouter de volume visible, sans créer de pli ou de rigidité dans le parement.
Le nombre de points de fermeture, leur espacement et leur relation avec le col et l'ourlet sont tous pris en compte dans les proportions spécifiques de chaque vêtement. Une chemise avec moins de fermetures plus espacées ne se comporte pas de la même manière qu'une chemise avec plus de fermetures plus rapprochées, en termes de tombé du parement, d'aspect de la chemise une fois fermée et de facilité d'utilisation d'une seule main.
Tests : ce que nous faisons réellement
Avant qu'un vêtement AbleCove ne soit mis en production, il est porté par de vraies personnes dans de vraies situations.
Pas porté une seule fois, brièvement, dans une cabine d'essayage. Porté pendant des jours. Utilisé lors d'une routine matinale, porté assis pendant une journée entière, fermé et ouvert des centaines de fois. Porté par des personnes atteintes de la maladie de Parkinson, par des personnes souffrant d'arthrite aux deux mains, par des personnes s'habillant d'une seule main depuis la naissance ou suite à une blessure. Porté par des personnes n'ayant aucun besoin adaptatif, car le vêtement doit fonctionner aux deux extrémités de la gamme.
Nous demandons à nos testeurs de nous dire ce qui ne va pas. C'est différent de leur demander s'ils aiment ou si ça fonctionne. Nous demandons spécifiquement : qu'est-ce qui n'a pas tenu ? Qu'est-ce qui a demandé plus d'efforts que prévu ? Qu'est-ce qui semblait correct le matin et ne l'était plus l'après-midi ?
Les réponses sont renvoyées au développement. Le placement de la fermeture change. La force de traction est recalibrée. Une couture de col est déplacée de deux millimètres. Un renfort de patte est étendu. L'échantillon est renvoyé.
Ce cycle se répète jusqu'à ce que les retours ne trouvent plus de problèmes – non pas jusqu'à ce que nous ayons décidé que nous avons fait suffisamment d'itérations. Il n'y a pas de nombre fixe de cycles. Il y a une norme, et nous continuons à itérer jusqu'à ce que le vêtement y réponde.
La norme que nous maintenons
Le critère que nous utilisons depuis le début est simple : le vêtement est vraiment assez bon pour que les personnes sans besoins adaptatifs le choisissent parce que c'est le meilleur disponible. Et aussi que le vêtement bien fait puisse être porté par quelqu'un qui s'est habillé ce matin-là en moins d'une minute et n'y a pas pensé depuis.
Ce résultat exige que chaque élément soit parfait. La silhouette, le tissu, la construction, la fermeture – aucun d'eux ne peut être le maillon faible. Si quelque chose s'apparente à un aménagement plutôt qu'à une décision de conception, nous ne l'expédierons pas.
Ce qui est rejeté
Tout ce que nous développons n'arrive pas en production. Des échantillons sont rejetés pour des problèmes que la plupart des gens ne remarqueraient pas, ou ne pourraient pas articuler.
Une patte de boutonnage qui était correctement placée sur le cintre, mais qui tirait légèrement sur la poitrine lorsque le porteur se penchait en avant. Une fermeture qui tenait parfaitement lors de mouvements normaux, mais qui se relâchait sous la force de l'appui contre une portière de voiture. Un col qui était magnifique en photo, mais qui commençait à perdre sa forme après dix lavages. Un tissu qui semblait correct en main, mais qui ne conservait pas sa structure tout au long d'une journée de port.
Aucun de ces vêtements n'a été expédié. Ils ont été renvoyés. Dans certains cas, il s'agissait de la quatrième ou cinquième version du même design.
Ce n'est pas de l'inefficacité. C'est le travail.
Note sur ce que cela signifie pour le volume de production
Cette façon de construire prend plus de temps et coûte plus cher que l'approche standard des vêtements adaptatifs. Nous produisons en plus petites quantités qu'une marque optimisant pour l'échelle. Nos cycles de développement sont plus longs. Notre taux de rejet au stade de l'échantillon est plus élevé.
Nous avons décidé que c'était le bon compromis. Un vêtement qui répond à cette norme coûte plus cher à fabriquer et plus cher à acheter. Il dure aussi plus longtemps, est plus performant, et – cela est plus important qu'il n'y paraît – il a l'air d'être un objet de valeur.
C'est ce que nous construisons. Avec soin, sans raccourcis, un vêtement à la fois.
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